Cal en la célula: dureza cálcica y agua dura

En resumen: La dureza cálcica mide el calcio disuelto en el agua. Si es alta —y en buena parte de España lo es—, ese calcio precipita justo donde más calienta y más se agita el agua: sobre las placas de tu célula. Una célula con costra blanca produce menos cloro, avisa de "sal baja" sin tener sal baja y se acorta la vida. La normativa española no fija un valor de dureza, así que lo que hay son recomendaciones de fabricante: rango de trabajo habitual 200-400 ppm, y el equilibrio general lo resume el índice de Langelier.

Este contenido es informativo. Al manipular productos químicos de piscina (ácidos, cloro), sigue siempre las instrucciones del fabricante, usa guantes y gafas de protección y no mezcles productos. Ante dudas con tu equipo, consulta al fabricante o a un profesional.

Abres la célula en agosto y las placas están blancas. Otra vez, y solo han pasado seis semanas desde la última limpieza.

El clorador no está averiado. Lo que pasa es que el agua que le entra lleva más calcio del que puede sostener en disolución, y la célula es el punto de la instalación donde ese calcio encuentra la excusa perfecta para depositarse.

Aquí va qué mide la dureza cálcica, por qué el llenado con agua dura te condena a limpiar placas cada mes y qué se puede hacer de verdad, más allá de rascar.

¿Qué es la dureza cálcica y por qué importa en una piscina de sal?

Es la cantidad de calcio disuelto en el agua, medida en ppm de carbonato cálcico. Es el tercer parámetro del equilibrio, junto al pH y a la alcalinidad total.

En una piscina de cloro tradicional, la dureza importa sobre todo por el aspecto: agua turbia, cerco en la línea de flotación, cristalización en el revestimiento. En una de sal hay un motivo más caro: tienes un equipo con placas de titanio por el que pasa toda el agua, y el calcio se deposita ahí antes que en ningún otro sitio.

La célula reúne las tres condiciones que favorecen la incrustación: superficie metálica, agua en movimiento constante y, en la cara del cátodo, un pH local mucho más alto que el del vaso durante la electrólisis. La electrólisis del cloruro sódico genera cloro, sosa e hidrógeno (proceso cloroalcalino); esa sosa hace de imán del carbonato cálcico.

¿Qué rango de dureza buscar?

Conviene separar normativa de práctica del sector, como pasa con la alcalinidad.

Lo que es normativa: el Real Decreto 742/2013 fija el pH del vaso entre 7,2 y 8,0 y los parámetros sanitarios del agua (BOE, RD 742/2013, Anexo I). No establece ningún valor de dureza cálcica.

Lo que es práctica de sector: los fabricantes trabajan con un rango de en torno a 200-400 ppm, y lo tratan como parte del equilibrio del agua junto al pH y al TAC (Hayward España, Comprender el equilibrio del agua). Por debajo el agua tiende a ser agresiva; por encima, incrustante.

Nuestro análisis: el número aislado dice menos de lo que parece. Una piscina con 350 ppm de dureza, pH 7,4 y alcalinidad 70 ppm se comporta mucho mejor que otra con 280 ppm, pH 8,0 y alcalinidad 140 ppm. Es la combinación la que decide si el agua deposita o disuelve, y por eso el sector usa el índice de Langelier en lugar de un umbral suelto. Si alguien te dice que con "menos de 300" ya no tendrás cal, se está saltando la mitad de la ecuación.

¿Cómo sé si mi agua de llenado es dura?

Mirando dos cosas: el dato de tu suministrador y el comportamiento de tus grifos.

Las empresas municipales publican la dureza del agua de red, normalmente en grados franceses (ºfH) o en mg/l de carbonato cálcico. La conversión práctica es sencilla: 1 ºfH equivale a 10 ppm. Un agua de 35 ºfH son 350 ppm entrando cada vez que rellenas por evaporación.

El indicio doméstico es igual de fiable: si la mampara de la ducha se llena de cerco blanco en dos días y el hervidor cría costra, tu piscina recibe esa misma agua.

Y ojo con el verano. Una piscina descubierta pierde agua por evaporación todo el mes, pero el calcio no se evapora: se queda. Cada relleno concentra un poco más la dureza. Es la razón de que el problema aparezca en agosto y no en junio.

Qué le hace la cal a la célula

Le tapa las placas. Una capa blanca de carbonato cálcico entre el titanio y el agua es una capa aislante, y a partir de ahí todo va peor:

• Produce menos cloro con el mismo consumo eléctrico. Es la causa clásica del cloro bajo con el clorador funcionando.
• Da lecturas falsas de sal. Muchos equipos estiman la salinidad por conductividad; con las placas incrustadas, esa lectura baja y el panel avisa de "sal baja" con la sal correcta. Antes de echar un saco, revisa si el clorador no produce cloro.
• Acorta la vida de la célula. El recubrimiento de las placas es un consumible; cada limpieza con ácido se lleva un poco, y una célula que hay que limpiar cada mes dura bastante menos que una que se limpia dos veces por temporada.

La autolimpieza por inversión de polaridad ayuda, pero no es magia. Está pensada para un depósito ligero y continuo, no para agua con 400 ppm y pH alto. Cuando la costra ya es visible, hay que abrir y limpiar.

Cómo limpiar la cal sin cargarte las placas

El procedimiento detallado está en la limpieza de la célula del clorador; aquí van las cuatro reglas que más importan.

1. Prueba primero con agua a presión. Una parte del depósito reciente se va con la manguera, sin ácido de por medio.
2. Si hace falta ácido, diluido y corto. La proporción habitual que indican los fabricantes es una parte de ácido clorhídrico por diez de agua, y el ácido se echa al agua, nunca al revés.
3. Minutos, no horas. Se deja hasta que deje de burbujear, se enjuaga con abundante agua y se monta. Dejarla toda la noche en ácido es la forma más rápida de arruinar el recubrimiento.
4. Nada de rascar con metal. Ni destornillador, ni cepillo de púas. Lo que raye el titanio no vuelve.

Seguridad, sin excepciones: guantes, gafas y al aire libre. Nunca mezcles el ácido con hipoclorito ni con otros productos de piscina.

Cómo evitar que vuelva

Limpiar es el remedio; el objetivo es limpiar menos veces. Cuatro palancas, de más a menos efecto:

1. Mantén el pH en la parte baja del rango. Es la palanca más potente y la más barata. Con el pH cerca de 7,2-7,4 el agua tolera mucho mejor una dureza alta. La rutina está en pH en piscinas de sal.

2. La alcalinidad, en 60-80 ppm. Alcalinidad alta más dureza alta empujan el agua al lado incrustante. El método de ajuste está en alcalinidad total en piscina de sal.

3. Usa un secuestrante de cal si tu agua es muy dura. Mantiene el calcio en disolución en lugar de dejar que precipite. No baja la dureza: evita que se deposite.

4. Vigila la temperatura y la evaporación. El agua caliente incrusta más, y menos evaporación significa menos rellenos concentrando calcio. Una cubierta reduce las dos cosas a la vez.

Lo que casi nunca compensa en una piscina doméstica es bajar la dureza vaciando y rellenando: si tu agua de red ya viene con 350 ppm, estás sustituyendo agua dura por agua dura. Solo tiene sentido con una fuente de relleno más blanda.

Tabla de diagnóstico

Si el problema es turbidez y no cal, el camino empieza en agua turbia en piscina de sal. Y si lo que ves son manchas marrones y no blancas, eso es hierro, no calcio: está en manchas de óxido.

Qué necesitas

Este artículo contiene enlaces de afiliado. Si compras a través de ellos, recibimos una pequeña comisión sin coste adicional para ti. Solo recomendamos productos que hemos investigado a fondo.

• Un test que mida dureza cálcica (15-35 €). Los kits básicos traen cloro y pH; sin el dato de dureza no puedes saber si tu agua tiende a incrustar. Ver test de dureza cálcica para piscina en Amazon.es.
• Limpiador específico de célula (12-25 €). Formulado para las placas, más previsible que preparar tú la dilución de ácido. Ver limpiador de célula para clorador salino en Amazon.es.
• Secuestrante de cal (15-30 €). Para aguas duras: mantiene el calcio en disolución entre limpiezas. Ver antical y secuestrante de cal para piscina en Amazon.es.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la dureza cálcica ideal en una piscina de sal?

El rango de trabajo del sector está en torno a 200-400 ppm, dentro del equilibrio general del agua (Hayward). No es un valor normativo: el Real Decreto 742/2013 fija el pH y los parámetros sanitarios, pero no la dureza. Importa más la combinación con pH y alcalinidad que el número suelto.

¿El agua dura estropea el clorador salino?

No lo estropea de golpe, pero le acorta la vida. El calcio se deposita sobre las placas, reduce la producción de cloro y obliga a limpiezas con ácido más frecuentes, y cada limpieza desgasta un poco el recubrimiento. Bajar el pH y usar secuestrante espacia esas limpiezas.

¿La autolimpieza por inversión de polaridad evita la cal?

Reduce el depósito ligero, que es para lo que está pensada. Con agua muy dura y pH alto no da abasto, y la costra acaba apareciendo igual. Sigue siendo necesario abrir la célula y revisarla al menos un par de veces por temporada.

¿Puedo bajar la dureza vaciando parte de la piscina?

Solo si el agua de relleno es más blanda que la del vaso. Si llenas con la misma agua de red dura, cambias agua dura por agua dura y no bajas nada. En ese caso el trabajo va por el lado del pH, la alcalinidad y el secuestrante.

¿Qué diferencia hay entre dureza total y dureza cálcica?

La total suma calcio y magnesio; la cálcica mide solo el calcio, que es el que forma las incrustaciones. Para piscinas interesa la cálcica, y es la que traen los kits específicos. Muchos análisis municipales dan dureza total en ºfH, así que sirve como orientación, no como medida exacta.

¿Sirve de algo el bicarbonato si tengo cal en la célula?

No, va en la dirección contraria. El bicarbonato sube la alcalinidad, y alcalinidad alta con dureza alta empuja el agua todavía más hacia el lado incrustante. Si tienes cal recurrente, lo que toca es bajar pH y revisar que la alcalinidad no esté disparada.

Fuentes

1. Ministerio de Sanidad (BOE, 2013). Real Decreto 742/2013, criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Anexo I: pH 7,2-8,0. No fija valor de dureza cálcica. Enlace. "Consultado el 5 de agosto de 2026."
2. Hayward España. Comprender el equilibrio del agua de la piscina: pH, TAC y TH. Rangos de trabajo de dureza y equilibrio del agua recomendados por el fabricante. Enlace. "Consultado el 5 de agosto de 2026."
3. Proceso cloroalcalino. Productos de la electrólisis del cloruro sódico: cloro, hidróxido sódico e hidrógeno. Enlace. "Consultado el 5 de agosto de 2026."